Як правильно виконати заміну каналізаційних труб – від демонтажу до установки. Заміна каналізаційних труб Заміна старих каналізаційних труб в квартирі


  • Хто повинен здійснювати заміну каналізації в квартирі
  • Як здійснити заміну каналізації в квартирі силами ЖКГ
  • Що потрібно знати про пристрій системи каналізації в квартирі для її успішної заміни своїми силами
  • Які загальні правила заміни каналізації в квартирі
  • Що знадобиться для заміни каналізації в квартирі
  • Як здійснити демонтаж старої каналізаційної системи в квартирі
  • Як здійснюється монтаж каналізаційних труб і стояка в квартирі

Каналізаційні системи значно підвищують якість життя сучасної людини. Однак віджилі свій вік старі комунікації, до сих пір функціонують в деяких будинках, навпаки, можуть вносити в побут масу незручностей. При виникненні засмічень і протікання з’являється необхідність чистки і заміни непридатних проіржавілих ділянок труб, а може бути, і каналізаційної системи в цілому. Крім того, стара каналізація надлишково шумить, виділяє специфічний неприємний запах. Нарешті, періодично виникають затоплення сусідів знизу створюють багато додаткових проблем, можуть привести до неплановим фінансових витрат, судових розглядів і т. Д.

Настає момент, коли необхідність заміни каналізації в квартирі стає очевидною. Найбільш правильне рішення: підготувавши проект, закупити все необхідне і, демонтувавши старі елементи каналізаційної системи, встановити нові, якісні та зносостійкі.

Заміна стояка каналізації в квартирі: обов’язок ЖКГ або власників житла

Основними матеріалами, з яких виготовлялися каналізаційні системи раніше, були чавун (стояки) і сталь (сантехнічні комунікації). Всі ці деталі схильні до корозії. Середній термін їх служби близько 25 років. Старі будинки відрізняє саме наявність сантехнічних проблем. Зокрема, корозія, що розвивається в трубах, з часом призводить до заростання просвіту. Крім того, в місцях нерівностей внутрішньої поверхні труби і в області каналізаційних з’єднань з’являються тріщини, труби лопаються, вміст заливає сусідів.

Уникнути можливих проблем з каналізацією в старому будинку допоможе своєчасно прийняте рішення про заміну стояка і всіх каналізаційних комунікацій. З подібною роботою цілком можна впоратися і самостійно.

Відповідно до законів РФ можна здійснити заміну труб каналізації в квартирі за рахунок керуючої компанії, хоча про це не все поінформовані. Процедура проведення робіт по ремонту і заміні каналізації регламентована:

  1. Правилами утримання спільного майна в багатоквартирних будинках;
  2. Нормами і правилами по експлуатації житлового фонду;
  3. Методичними рекомендаціями з утримання та ремонту житлового фонду МДК 2-04.2004.

Перераховані вище документи покладають обов’язок щодо утримання та ремонту загальнобудинкових каналізаційних систем на власників багатоповерхівок. Наприклад, стояки, експлуатовані декількома квартирами одного під’їзду, відповідно до правил утримання спільного майна в МКД, вважаються загальдомовий власністю. У той час як труби, що відходять від стояка, являють собою сантехнічні комунікації, які обслуговуються і ремонтуються за рахунок власників житла.

Крім того, відгалуження від труби-стояка до першого стикувального з’єднання теж відносять до загальнобудинкового майну.

Всі роботи по ремонту і заміні загальдомовий власності повинні бути виконані керуючою компанією відповідно до договору, укладеного нею з власниками житла.

Стояки всіх типів, що відносяться до каналізаційних і водопровідних комунікацій, обслуговуються управлінням ЖКГ, ТСЖ або іншими компаніями, так як ставляться до загальнобудинкового майну. Для прийняття рішення про проведення ремонтних робіт в керуючу компанію має надійти заява від власників житла.

У свою чергу, власники квартир, відповідно до законодавства, відповідають за збереження і правильну експлуатацію загальнобудинкового майна. При виникненні несправності в каналізаційному стояку (або необхідності його заміни) власник зобов’язаний повідомити про виникнення проблем з загальдомовий каналізацією. Ремонтні роботи повинна проводити керуюча компанія за рахунок фінансових коштів власників. Ці витрати закладені в розділі «зміст і ремонт житла» комунальних платежів.

Засоби для заміни стояків на всіх поверхах будинку теж беруться з комунальних платежів, але з розділу «капітальний ремонт».

Бувають випадки, коли з певних міркувань (наприклад, не подобається зовнішній вигляд, зміна розводки всієї сантехніки під час ремонту квартири) господар має бажання замінити цілком робочий стояк. У цій ситуації він, як власник, самостійно організовує і оплачує всі необхідні роботи.

У житло, що належить муніципалітету, стояки замінюються за рахунок власника, що здає його в оренду, тобто муніципальної влади. Для мешканців подібні роботи будуть виконані безкоштовно після подачі заяви в ЖКГ муніципалітету.

Як зробити заміну каналізації в квартирі силами ЖКГ

Попередньо необхідно запросити сантехніка для діагностики стану каналізаційного стояка. Після огляду фахівець складе акт, в якому зареєструє дефекти в каналізаційній системі і доведе необхідність заміни конкретних її елементів. Далі оформляється заяву в довільній формі на ім’я директора керуючої компанії з розшифровкою причини і проханням про ремонт / заміну стояка.

Документ скріплюється підписом власника із зазначенням дати звернення. Бажано оформити заяву в двох примірниках. Один з них залишається у власника житла, на ньому керуючою компанією (ЖКГ муніципалітету) ставиться відмітка про реєстрацію даного документа.

Так виглядає шаблон заяви на заміну стояка каналізації:

Щоб уникнути проблем з розглядом звернення, власник житла в Києві попередньо повинен погасити всі борги по комунальним платежам. Коли за заявою буде прийнято рішення, узгоджується час, зручний для проведення ремонтних робіт. Безпосередньо заміною стояка буде займатися сантехнічна служба керуючої компанії або запрошені нею підрядники. У встановлений час власник зобов’язаний забезпечити вільний доступ до санвузлу для заміни труб / стояка каналізації в квартирі.

Актуальним є питання, яка вартість даних робіт? Будь-яких коштів для заміни загальнобудинкового стояка і йдуть від нього комунікацій до першого стикувального вузла платити не потрібно. В середньому подібного роду сантехнічні роботи коштують 4 000-7 000 гривень.

Іноді керівництво керуючих компаній, в розрахунку на юридичну неграмотність мешканців, наполягає на тому, щоб оплату заміни стояка справив власник житла. Обгрунтування при цьому наводиться просте: стояк знаходиться на території квартири власника, а значить, останній повинен відповідати за все майно.

При виникненні таких ситуацій необхідно впевнено, спираючись на чинне законодавство, наполягати на тому, що стояки всіх видів (каналізаційні, водопровідні, пов’язані з системою опалення), що забезпечують функціонування декількох квартир, відносяться до загальнобудинкового майну. Відповідальність за їх безвідмовну експлуатацію, ремонт і заміну покладено на керуючу компанію.

Що потрібно знати про систему каналізації в квартирі для її заміни

Треба відзначити, що схема каналізаційної розводки нічого складного в своїй структурі не несе. Якщо порівнювати з водопровідними мережами, каналізаційні комунікації більш прості. Каналізація повинна забезпечити транспортування води з утворилися домішками з різних точок забору (унітазу, раковин, пральної машини, ванни і т. Д.) В стояк.

Ознайомимося з принципами, за якими відбувається проектування каналізаційних мереж в багатоповерховому будинку з урахуванням діючих нормативів і технологічних правил виконання робіт.

Старі будівлі, побудовані в 60-90-і роки XX століття, для економії простору стандартно проектувалися з урахуванням близького розташування ванній, кухні та туалету. Тому каналізаційні схеми в цих будинках дуже схожі. Перший вузол комунікації починався під кухонною мийкою, потім труба проходила через ванну і туалет і врізалася в стояк загального користування, що спускається через всі поверхи.

Щоб забезпечити функціональний резерв і вентиляційні можливості каналізації, стояк завжди має вихід на дах.

Подібна система традиційно функціонує за такими принципами:

  1. Основною функцією є переміщення води з домішками з сантехнічних резервуарів в загальдомовий стояк;
  2. Надходження води в стояк відбувається самопливом – немає необхідності створення додаткового тиску в системі;
  3. Для реалізації вищевказаного принципу труби розташовують під певним кутом у відповідності з будівельними нормативами. Тоді вода по похилій площині зможе йти в стояк безперешкодно;
  4. Ухил по системі повинен бути вивірений на всьому протязі. Якщо це не дотримуватися, в місцях, де є звуження або повороти, нечистоти можуть накопичуватися, створюючи перешкоди відтоку рідини.

Кожен з нас розуміє, що для гарного проходження води по системі ухил повинен бути під достатнім кутом від місця прийому до області скидання. Цей ухил важливо контролювати при монтажі, проведенні різного роду ремонтних робіт.

При проектуванні каналізації в багатоповерховому будинку відразу повинно бути передбачено розташування однієї з найнижчих точок в квартирі – точки врізки вихідний труби каналізації в стояк. Вона, як правило, знаходиться в декількох сантиметрах від плити, яка виконує функцію перекриття між поверхами. Щоб не було проблем з роботою каналізації, необхідно грамотно визначити рівень (висоту) розташування протилежного кінця, тобто верхній частині горизонтальної ділянки трубопроводу. Розрахунок верхньої точки каналізаційної комунікації спирається на два параметри:

  • діаметр труб;
  • загальну протяжність каналізаційної мережі.

У будівництві існують наступні нормативні величини:

  • застосування труб діаметром 85-100 мм вимагає ухилу не менше двох відсотків;
  • труби меншого діаметру (приблизно 40-50 мм) створюють необхідність більшого ухилу – більше трьох відсотків.

Практика показує: конкретна величина ухилу на кожен метр труби діаметром 50 мм буде 3 см. Скажімо, якщо раковина знаходиться на відстані двох метрів від стояка, верхня точка відведення води повинна бути вище місця введення в стояк на 6 см.

Закономірним є питання: чи буде функціональна каналізація при наявності ухилу труб між верхньою і нижньою точками більше рекомендованого? На перший погляд, чим вище кут ухилу, тим потенційно ефективніше буде працювати самоплив. На практиці виходить не все так гладко. Справа в тому, що якби каналізація виводила виключно чисту воду, то збільшений кут ухилу однозначно грав би позитивну роль.

Але каналізаційна система спочатку призначена для скидання брудної води. Зокрема, в кухонні комунікації потрапляють дрібні фрагменти їжі і жир. Ця брудна суспензія інтенсивно осідає на внутрішній поверхні труб, викликаючи їх поступове заростання і складне становище відпливу води.

Якби каналізація не працювала за принципом самоочищення, то довелося б регулярно, мінімум 1 раз в тиждень, звільняти труби від нальоту. Однак система зливу влаштована так, що за рахунок нахилу труб вона здатна механічно змивати відкладення з їх поверхні. Необхідна умова для цього: вода повинна рухатися із запланованою швидкістю і займати певний відсоток діаметра каналізаційної труби. Ця умова допомагає реалізувати спеціально розрахований ухил.

Увага!
Ефективне очищення труб в квартирах забезпечується двома варіантами їх прокладки: коли створюється ухил 2-3%, пропорційний їх діаметру, або під кутом 90?, тобто вертикально.

Загальні правила самостійної заміни труб водопостачання і каналізації в квартирі

Паралельно з розводкою водопостачання проводяться сантехнічні роботи по монтажу каналізації, заміни стояка. Треба відзначити, що останній вид робіт оцінюється найдорожче серед послуг фірм в даній сфері. Епізодична заміна окремих сегментів каналізаційної системи доцільна, так як дозволяє уникнути раптових засмічень, які викликає густа жирна маса з безліччю харчових частинок, що осіло на поверхні труб. Каналізаційна мережа у всіх старих будинках видає специфічний неприємний запах, що невигідно відрізняє її від сучасних МКД. Характерними ознаками каналізації старого типу є: гучний слив в унітазі і раковинах, досить часті засмічення системи, що призводять до затоплення сусідів. Профілактичні заходи, що застосовуються сантехниками, малоефективні. Тут потрібно діяти радикально і міняти частина мереж.

Один з сантехнічних вузлів, часто виходять з ладу за рахунок великої кількості відкладень нечистот на його поверхні, – трійник з чавуну. Засмічення викликають корозію металу, чому стояк пошкоджується – розвиваються тріщини, утворюються протікання. У господаря квартири з живуть нижче сусідами через це виникають проблеми.

Перед монтажем нової системи каналізаційні труби підбираються по діаметру, розраховується ухил відповідно до проектної документації. Горизонтальні ділянки не повинні містити поворотів в 90?. Спочатку в квартирі звільняється зона, де будуть прокладатися каналізаційні мережі. Далі фахівець демонтує зношені, як правило сталеві, труби і натомість встановлює нові з полівінілхлориду. Всі сучасні будинки комплектуються саме цим видом труб. Їх можна монтувати у відкритому і закритому (всередині стін) варіанті.

В системі водопостачання труби часто прокладаються в ніші. Для поліпшення естетики ніша облицьовується цеглою або плиткою, і після монтажу дістатися до труб буде важко. Якщо ж все-таки каналізація не зможе нормально функціонувати, потрібно розбирати всі навколишні конструкції.

Після того як встановлено труби і проведена заміна стояка в квартирі, підключаються сантехнічні елементи: в слив встановлюється гофра, попередньо поєднана з сифоном (в мийці або ванною); гофра унітазу вбудовується в стояк. Стояки можуть служити тривалий час, якщо роботи по їх монтажу проводилися грамотними фахівцями, що дотримуються діючі норми і правила.

Що необхідно для здійснення заміни каналізації в квартирі своїми руками

Розглянемо типовий випадок. У старій панельної хрущовці встановлений загальний стояк фанової труби діаметром 110 мм. Планування квартири представлена ??роздільним санвузлом з площею туалету – 0,8 кв. м, ванною – 2,3 кв. м; площа кухні становить 5,2 кв. м. Ці три кімнати пов’язані каналізацією.

Щоб скласти проект і розрахувати параметри і кількість необхідного матеріалу, потрібно нанести на схему точки, через які в квартирі здійснюється водозлив. Необхідно врахувати всі відрізки труб, по яких відбувається відведення використаних вод і які треба буде міняти. Основні сантехнічні вузли – це унітаз, ванна і мийка у ванній, кухонна мийка, пральна і посудомийна машини, біде.

Безумовно, завдання значно спроститься, якщо попередньо намалювати схему каналізації з докладним позначенням розмірів і місць установки сантехнічного обладнання.

Схема майбутньої розводки труб:

Відповідно до плану можна зробити вимір довжини комунікацій, правильно вибрати діаметр труб, кількість з’єднувальних сегментів, оцінити види робіт, які доведеться виконувати.

Монтаж каналізаційних комунікацій необхідно робити ретельно. Щоб прокладка труб і підводка їх до сантехнічних вузлів не викликала труднощів, треба використовувати матеріал певних розмірів і якості:

  1. Труба, яка використовується для унітазу, повинна мати діаметр не менше – 100 мм, для інших сантехнічних вузлів – 50 мм. Для унітазу краще підходить гофрована труба, за допомогою якої значно легше забезпечити з’єднання із стояком;
  2. Гофри сифонів для мийок в кухні і ванній повинні бути діаметром 32, 40, 50 мм, а гофрована трубка пральної машини – 20-25 мм;
  3. Гумові манжети унітазу повинні бути діаметром 126/110 мм, діаметр манжет для інших труб, як правило, становить 50/32, 50/40 мм;
  4. Зверніть увагу на те, що трубу зливу води з пральної машини треба підняти на 500 мм від рівня підлоги;
  5. Швидкість монтажу каналізаційної системи набагато збільшиться, якщо застосовувати силіконовий герметик для усунення щілин, отворів і т. П.

Найбільш затребувані інструменти при виконанні цього виду роботи: молоток, гострий ніж, міцна шліцьова викрутка або заточений металевий пруток діаметром 3-5 мм, киянка або дерев’яний брусок, ножівка по металу або по дереву з дрібним зубом, хрестова викрутка, перфоратор або ударний дриль, рулетка, один, а краще два газових ключа № 2 (шведки).

З матеріалів найкраще підійдуть: труба ПП або ПВХ діаметром 40 або 50 мм, довжиною один метр – 2 штуки, така ж труба довжиною 0,5 м – 1 штука, трійник з відведенням на 90?, трійник з відведенням на 45 °, відведення на 90?, перехідник з чавуну 63 мм на пластик 50 або 40 мм, кріплення для труби – мінімум 2 штуки, сифони з перехідними гофрами для раковини, ванни, мийки. Можуть знадобитися 2-3 відводу, якщо обходити водопровідні стояки в туалеті. Уточнюємо довжину труб по всій квартирі за допомогою рулетки.

Які труби вибрати для заміни каналізації в квартирі

Матеріал труб, що застосовуються для монтажу каналізації:

  • кераміка;
  • полімери;
  • метал.

Як здійснюється демонтаж труб при заміні стояка каналізації в квартирі своїми руками

Зняття стояка треба робити дуже акуратно, маючи на увазі, що чавун – досить крихкий матеріал. Якщо стояк замінюється не у всіх квартирах, треба дотримуватися граничної обережності при його демонтаж. Навіть невеликі удари і розгойдування можуть спровокувати появу на ньому сколів і тріщин у сусідів, які з принципу не хочуть міняти чавун на пластик.

Звичайно, ефективніше проводити подібні роботи відразу на всіх поверхах і прокладати весь стояк заново.

Залишати шматки старої чавунної труби всередині перекриттів неправильно і небезпечно.

У кращому випадку демонтаж пройде успішно, без явних тріщин і відколів. Але ризик виникнення мікротріщин і каверн в залишках чавуну є завжди. Природно, вас можуть звинуватити в недбалості проведення робіт, що призвела до протікання каналізації.

Якщо заміна каналізації в квартирі проводиться силами керуючої компанії після оформлення з нею договору, фінансування робіт відбувається з коштів, внесених власниками житла. Ця сума закладена в рахунку за квартплату в розділах «капітальний і поточний ремонт». Тому з сусідів ніхто додаткових грошей не зажадає і їм залишається забезпечити доступ в квартиру для проведення відповідних робіт.

схема демонтажу

Робота починається з проведення надрізу старої труби. Попередньо необхідно відступити 10 см від її верхнього кінця.

Необхідно дотримуватися запобіжних заходів: проводячи другий надріз, його необхідно робити не округлим, а намагатися, щоб він був у формі спіралі. Це робиться, щоб диск болгарки НЕ заклинило в розрізі і вона не заподіяла серйозних травм при відскоку. Отриманий розріз ще більше розширюється за допомогою зубила і молотка. Необхідно простукати надріз по всьому колу поки чавунна труба не лопне. Якщо все робити акуратно, то розколеться чавун саме по надрізу.

Якщо труба дуже стара і пошкоджена корозією, то іноді досвідчені фахівці відколюють її шматками, підбираючись до з’єднань з великою обережністю.

Треба мати на увазі, що чавунний стояк зазвичай закріплюється в розтрубі або методом зачеканки за допомогою мотузки, просоченої карболкою, або зачеканенням за допомогою сірчаної заливки.

Розібратися в цьому можна, грунтовно розгойдавши трубу, додатково провівши удари по ній гумовою кувалдою. Якщо застосовувалася карболкою, труба відразу почне виходити з розтруба.

Продовжуємо не поспішаючи розгойдувати трубу і видаляти просочену мотузку пассатижами.

У разі другого варіанту кріплення (з сіркою) труба піддається погано, і активні дії можуть привести до її пошкодження. На допомогу приходить паяльна лампа або газовий пальник. Необхідно провести якісний нагрів в місці з’єднання всієї труби по колу.

Увага!
Пари сірки отруйні. Роботи слід проводити в протигазі, після чого необхідно відразу провітрити приміщення.

Прогріваючи трубу, ми розм’якшує запечатав сірчану масу. Після розігріву каналізаційне з’єднання необхідно розгойдати. Найзручніше утримувати трубу розвідним сантехнічним ключем або пассатижами.

Після видалення труби ретельно очищаємо від сірки або карболки простір розтруба. Щоб його не пошкодити, треба дотримуватися особливої ??акуратність, застосовуючи стамески та зубила. Цією багатогодинний нервової процедури з демонтажем труби можна уникнути, якщо домовитися з сусідами про одночасну заміну стояка.

Однак йдемо далі і приступаємо до демонтажу всіх елементів каналізаційної системи. Необхідно звільнити труби від кріплень до стін і з’єднань між собою і з сифонами – зрубують ці кріплення, заклепки, хомути або просто ламаємо в залежності від ситуації. Очищаємо трубу від замазки та різного роду покриттів і відсуває від стіни. Потім, щоб уникнути зайвого бруду в квартирі, обертаємо трубу в обтиральне ганчірку і розбиваємо на фрагменти. Це спростить завдання її подальшого транспортування. Подібні процедури виконуються і у ванній, і на кухні, і в туалеті в будь-якій послідовності. Настала черга туалету.

Основне завдання – не пошкодити фановий стояк з розведенням у вигляді трійника. Вважайте, що вам пощастило, якщо чавунний стояк вийде з трійника без труднощів. На жаль, частіше все ж доводиться попрацювати, щоб його звільнити.

Важливо, щоб стояк і ділянку труби, що знаходиться в ньому, збереглися без пошкоджень. Не забуваємо, що вироби з чавуну навіть при не дуже великих зусиль дають тріщини. Зламавшись всередині трійника, чугуніну застрягне в ньому. Тоді видалити фрагменти стояка буде непросто.

Якщо все-таки це сталося, необхідна потужна викрутка або заточений шматок арматури. Очистивши щілину між вхідним відрізком труби і розтрубом трійника наскільки вдасться, заливаємо в неї будь-який ефективний розчинник типу гасу. Обережно похитуючи трубу з боку в бік, постукуємо по з’єднанню киянкою або молотком по дерев’яного бруска. Для прискорення процедури демонтажу корисно час від часу звільняти щілину від осколків зруйнованого ущільнювача, домагаючись, щоб ділянку труби, що входить в трійник, повністю звільнився. Потім ретельно очищаємо розтруб для відновлення його функціональності.

Після від’єднання старої каналізації бажано все її фрагменти (відслужив стояк і уламки зношених труб) разом із залишками карболки і сірки відразу ж вивезти на звалище. Щілини, що утворилися в міжповерховому і внутрішньокімнатних просторах, заповнюються монтажною піною, що, крім герметизації, поліпшить і звукоізоляцію.

Фінальна частина: монтаж труб при заміні каналізації в квартирі

Для початку перехідна манжета вставляється в чавунний розтруб трійника. Додатково може бути приєднаний пластиковий відвід, що задає трубі потрібний напрямок. Виробляємо завмер відстані від з’єднання зі стоком до першого трійника, додаємо 4 см з урахуванням довжини розтрубного з’єднання, відрізаємо потрібний нам шматок труби. Готуємо стіну і отвір в ній для установки нової труби.

Труби з’єднуються набагато легше, якщо попередньо зволожити або промаслити гумові ущільнювачі в розтрубах. Фахівці використовують для цього технічний вазелін або силіконову змазку. Але цілком допустимо намилити гумки звичайним милом або шампунем.

Далі, точно відзначаємо розташування другого трійника, розраховуємо ухил труби, щоб потрапити в отвір, що веде на кухню. За допомогою перфоратора і викрутки встановлюємо хомут, яким затискається труба. Фіксувати трубу принципово важливо, так як в незакріпленому сегменті може з’явитися люфт. На цій ділянці з’єднання може утворитися провисання, в ньому почне осідати сміття, який рано чи пізно закупорить трубу. Ще одне кріплення встановлюється в кінці трубопроводу, для того щоб виставити його потрібний ухил.

Пізніше робимо необхідні виміри для підгонки, відрізаємо надлишки ножівкою, знімаємо ножем фаску на торцевій частині труби, з’єднуємо всю систему в єдине ціле. Під’єднуємо до сантехнічних приладів нові сифони, кінці яких монтуємо в щойно встановлену каналізацію. Ретельно перевіряємо всі стики на герметичність. Якщо вода з місць з’єднання чи не підтікає – система готова до роботи.

Отже, заміна каналізації в квартирі починається від стояка і проводиться послідовно за складеною схемою. На завершення приєднуються сантехнічні вузли (мийки, ванна, унітаз). Щоб виключити виникнення напруги всередині системи, використовується не тільки жорстке, але і плаваюче кріплення. Яка різниця між ними? Перше фіксує трубу до стіни без можливості зсувів (виконується з застосуванням пластикових кріплень або хомутів з ущільнювачем на болтах); другий допускає поздовжнє зміщення (виконується тим же способом, але без ущільнювача).

Монтаж каналізації передбачає дотримання ряду правил:

  1. Установка розтрубів проводиться назустріч руху стоків, щоб уникнути протікання в каналізаційній магістралі.
  2. Стандартні елементи сантехніки не повинні піддаватися укорочення і якого б то не було зміни форми.
  3. Каналізаційна магістраль завжди робиться з ухилом у напрямку до стояка.
  4. Стояк не повинен переходити в трубу, що відводить під прямим кутом.
  5. До унітазу підводиться патрубок діаметром 11 см, до решти сантехнічних приладів – 5 см.

Після складання систему обов’язково треба випробувати. Перевіряються всі з’єднання на наявність течі.

Суворе дотримання правил, а саме послідовності проведення робіт, вибору матеріалу, дотримання ухилу, використання якісних ущільнювачів, захистить вас від неприємних випадковостей і забезпечить надійний результат. Закріпивши труби на постійних місцях, приступаємо до спорудження каркаса для їх маскування. На завершення відновлюємо облицювальні покриття.

Співпрацювати з Компанією «Мій ремонт» – це надійно і престижно.
Фахівці, що працюють тут, – це професіонали найвищого рівня. Компанія “Мій Ремонт” працює по всій Києві і Московської області.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 4 хвилини


Ремонт каналізаційної системи в квартирі – справа важка і відповідальна, тому потрібні серйозні підстави для його проведення. Це може бути знос старих труб, що супроводжується постійними засмічення і неприємними запахами в туалеті або ванній. Заміна каналізації в квартирі – це єдиний вихід, якщо старі комунікації вже не справляються з навантаженням і в будь-який момент можуть почати протікати або зовсім лопнути.

Перед початком робіт треба все ретельно зважити, обміркувати і тверезо оцінити свої сили. Якщо є найменші сумніви, то краще звернутися до професіоналів. Помилки при заміні труб каналізації в квартирі можуть привести до неприємних наслідків для інших мешканців. Не треба пояснювати, за чий рахунок вони будуть ліквідуватися.

Які труби вибрати?

Оптимальним варіантом для ремонту каналізації в квартирі своїми руками є пластикові труби. Вони можуть бути виготовлені з поліпропілену або полівінілхлориду. Такі комунікації мають гладку внутрішню поверхню, завдяки чому менше схильні до засмічення. Крім того, вони довговічні, легкі і досить просто монтуються, тому з їх допомогою успішно організовується не тільки відведення стоків з квартири, але і внутрішня і зовнішня автономна каналізація.

В облаштуванні каналізації також використовуються керамічні та чавунні труби. Але для звичайної квартири головне достоїнство керамічних труб – їх стійкість до впливу агресивних рідин – несуттєво. Коштують такі матеріали дорого, тому й рідко використовуються в звичайних житлових будинках.

Труби з чавуну мають високу міцність і добре протистоять корозії, але їх велику вагу і труднощі монтажу схиляють чашу вибору на користь пластикових аналогів.

Підготовчі роботи

З’єднуються труби з полімерів методом розтруба: одна труба вставляється в потовщену частину другої, а герметичність досягається за допомогою гумового ущільнювача. При необхідності пластикову трубу легко вкоротити до потрібного розміру ножівкою. На зрізі обов’язково робиться невелика фаска, яка потрібна для того, щоб не пошкодити кільце ущільнювача.

Каналізаційні труби в квартирі слід розташовувати на деякій відстані від стін, для фіксації їх елементів слід придбати металеві хомути, а для забезпечення герметичності з’єднань можуть знадобитися клоччя і герметик на основі силікону.

Заміна каналізаційних труб в квартирі своїми руками вимагає відмови від використання будь-яких сантехнічних приладів на час ремонту. Жителям верхніх поверхів пощастило, їм доведеться контролювати тільки себе. А от усім іншим доведеться домовлятися з сусідами. Зустрічаються рекомендації просто відключити водопостачання, звернувшись в ЖЕК, але ніхто не дасть гарантії, що хтось із квартири зверху не скористається унітазом, просто змив з відра з запасеної водою. Так що краще домовитися по-хорошому, хоча можна почути чимало веселих історій з самими екзотичними способами нейтралізації незговірливих або неадекватних сусідів. З цієї ж причини заміну труб в квартирі треба провести в максимально короткі терміни.

У будь-якому випадку додаткова страховка не завадить. Тому рекомендується зняти унітаз, а стіни і підлогу захистити поліетиленовою плівкою, закріпивши її звичайним скотчем. Не завадить і захисне екіпірування з прогумованого матеріалу.

Демонтаж труб старої каналізації в квартирі

Фахівці радять без крайньої потреби не здійснювати заміну старого стояка з чавуну в квартирі. Якщо без цього обійтися неможливо, то проводити демонтажні роботи слід вкрай обережно.

Найбільша неприємність, яка може трапитися на цьому етапі – це потрапляння в систему каналізації сміття, який може призвести до засмічення. Саме тому, вирішуючи питання, хто повинен міняти труби в квартирі, багато хто воліє довіритися професіоналам.

  • Перед початком робіт верхню частину стояка надійно закріплюють. Зазвичай труба має свій штатний кріплення, але краще додати напівкруглі скоби, зчеплені зі стіною за допомогою вмуровані в неї шпильок. Під ці скоби слід помістити гумову прокладку, яка захистить чавун від пошкоджень і послужить своєрідним демпфирующим пристроєм. Так можна бути впевненим, що верхня частина стояка не обвалиться вам на голову в процесі роботи.
  • Після від’єднання всіх сантехнічних приладів на відстані не менше 10 см від трійника обрізають стару розведення, розбирають і виносять з квартири.
  • Посередині труби стояка болгаркою роблять два надрізи, розташованих під кутом один до одного. Пиляти до кінця не варто – диск болгарки може затиснути.
  • Використовуючи молоток, стамеску і клини, акуратно вибивають випиляний шматок.
  • Верхній обрізок труби зрізають, залишивши місце для стикування нового стояка.
  • Нижній шматок розхитують разом з хрестовиною і дістають з розтруба.

Установка нового стояка в квартирі

Формувати нову каналізаційну систему в квартирі починають з установки стояка.

  • Трійник з’єднують з нижньою частиною старої труби, при необхідності, якщо їх діаметри не збігаються, використовують манжету.
  • Відрізають потрібні шматки пластикової труби і збирають майбутній стояк для примірки без ущільнювачів. У компенсатор трубу потрібно вставити до упору.
  • Зібрану начорно конструкцію приставляють до місць стикування і намічають місця кріплень. Це 3-4 хомута, за допомогою яких труба фіксується на деякому віддаленні від стіни.
  • Після того як отвори під кріплення просвердлені, новий стояк збирають остаточно з гумовими ущільнювачами, а всі стики надійно герметизують.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:
Дизайн ванної кімнати в світлих тонах: 40 ідей

Є кілька корисних порад, які полегшать складання цієї частини каналізації в квартирі і забезпечать її довгий функціонування:

  1. Для того щоб труби легше входили один в одного, на їх торці можна нанести трохи рідкого мила.
  2. Крім жорсткого кріплення біля розтрубів в якості додаткової фіксації можна застосувати плаваюче з’єднання: в цьому випадку не використовують гумову прокладку між трубою і хомутом, а кріплення затягують несильно.
  3. Наявність ревізійних люків на стояку полегшить огляд і прочищення труби при засмітті.

установка каналізаційних
труб від 450 гривень!

Майстер приїде протягом
1 години або зручний час!

і отримай знижку 10%
на наступні роботи!

Послугу заміна каналізаційних труб надає своїм клієнтам в Києві компанія «Домашні майстри». Незалежно від того, наскільки складна задача буде стояти перед нашими сантехниками, вони впораються з її виконанням на «відмінно». Працівники компанії мають високу кваліфікацію, великий досвід роботи і підходять до виконання проектів з усією відповідальністю.

Каналізаційна система будинку або квартири – це частина системи подачі і відведення води, основне призначення якої – видалення стоків, продуктів життєдіяльності людини з метою їх подальшого очищення і подальшої експлуатації. Головні елементи системи каналізації – труби, які виготовляються з металу або поліпропілену.

Установка каналізаційних труб в приватному будинку

Система каналізації в приватному будинку має зовнішню і внутрішню частини. Роботи по установці каналізаційних труб починаються з підготовки проекту, в якому міститься інформація про:

  • схемою прокладки труб;
  • матеріалі труб (пластик, метал);
  • особливості водопровідної системи;
  • геологічні особливості ділянки, на якому зведено приватний будинок.

Від грамотності проекту залежить функціональність і працездатність системи каналізації в цілому.

Монтаж чавунних каналізаційних труб

Власники приватних будинків нерідко віддають перевагу каналізаційних труб з чавуну – традиційного матеріалу для виготовлення труб в системах, що забезпечують подачу і відведення рідини.

Установка зовнішньої частини системи каналізації приватного будинку складається з таких етапів:

  • підготовки траншей для прокладки труб;
  • монтажу труб в землі;
  • підключення до септика;
  • герметизації стиків.

Внутрішні роботи по монтажу каналізаційних труб передбачають:

  • монтаж труб з герметизацією стиків;
  • установку відвідних труб і випусків;
  • під’єднання сантехнічних приладів до каналізаційної системи.

Заміна чавунних каналізаційних труб на пластикові

Навіть незважаючи на акуратну експлуатацію, рано чи пізно приходить час заміни труб у ванній і туалеті. Це стосується як водопровідної розводки, так і каналізаційних труб, що збирають стоки від сантехнічних приладів в загальнобудинкове каналізацію.

Раніше всі каналізаційні труби виготовлялися з чавуну і, якщо ви проживаєте в будинку, який був побудований більше 20 років тому, то швидше за все, в ньому при влаштуванні каналізації використовувалися саме такі труби.

Давайте спробуємо розібратися, коли ж потрібно міняти каналізацію, які труби слід використовувати для заміни, а також, як зробити заміну самостійно, не вдаючись до дорогих послуг фахівців.

Як визначити, що вже пора міняти каналізаційні труби?

Головними ознаками необхідності заміни старих труб на нові можна вважати следующіе.1) Вода стала погано йти
, стікає в випускний отвір з хлюпання, немов їй щось заважає. Ця ознака говорить про те, що внутрішній прохід в трубі став значно менше розрахункового, який повинен забезпечувати безперешкодний пропуск потоку води з раковини, ванною або унітазу.

Як правило, зменшення внутріпроходного діаметра каналізаційних труб відбувається в результаті наростання відкладень на стінках, які з часом можуть стати настільки значними, що вода почне йти повільно з характерним хлюпання.

Наростання відкладень пов’язане з випаданням солей жорсткості на стінки труб – це хімічні сполуки кальцію і магнію, які постійно перебувають у воді в розчиненому вигляді. Крім того, стінки можуть обростати різними мікроорганізмами, а також гладкість стінок може бути порушена якимись твердими частинками, що потрапили в стічну воду. В результаті гладкість поверхні знижується, на стінках з’являються горбки і інші нерівності, обростають слизом і поступово приводять труби в непридатний для експлуатації стан.

2) На трубах з’явилися поздовжні тріщини
, матеріал стінок почав розшаровуватися. Якщо ви помітили подібні зміни, слід негайно виконати заміну.

3) Труби при спуску води мокнуть
. Ця ознака говорить про те, що десь в трубі під шаром фарби з’явилася мікротріщина, яка може в будь-який момент розкритися і стати причиною затоплення приміщення стічними водами. Щоб не допустити цього, слід своєчасно звернути увагу на мокнучу трубу і замінити її якомога скоріше.

Також заміна може бути плановою, наприклад, коли в будинку змінюють стояки або в разі виконання ремонту, що вимагає зміни схеми розводки каналізації через зміну розстановки сантехприборів.

Як бачите, заміна труб може стати необхідною в різних випадках. Тому слід знати, як виконуються всі необхідні операції при цьому.

З яких матеріалів виготовляють каналізаційні труби?

Якщо раніше всі каналізаційні труби виготовлялися з чавуну, то сьогодні вибір матеріалів значно розширився за рахунок розвитку промисловості і появи нових матеріалів.

Відповідно до п.8.2.7. СП 30.13330.2012 “Внутрішній водопровід і каналізація будівель” труби, що використовуються для відведення каналізаційних стоків повинні бути переважно з полімерних матеріалів: – поліетилену; – полівінілхлориду; – поліпропілену; – зшитого поліетилену; – полибутена; – склопластику та ін.

Плюси і мінуси різних матеріалів

Головною перевагою, що використовувалися раніше, чавунних труб є їх висока механічна міцність. Незважаючи на певну крихкість (чавун можна розбити молотком), чавунні труби здатні витримувати значні навантаження, що дає їм перевагу перед трубами з будь-яких полімерних матеріалів. Тому і сьогодні на особливо відповідальних ділянках і при вуличній прокладці під проїздами використовують труби з чавуну.

Чавун через високого відсотка змісту вуглецю кородує, тобто, кажучи іншими словами, чавун не іржавіє, не дивлячись на те, що це звичайний чорний метал. Відсутність корозії значно подовжує термін служби чавунних трубопроводів.

До мінусів можна віднести енергоємність виготовлення, недостатню гладкість внутрішніх стінок в порівнянні з пластиковими трубами, а також велику вагу, що ускладнює транспортування.

До плюсів пластикових матеріалів можна віднести:

  • висока технологічність виготовлення;
  • простота виконання пластикових фітингів промисловим способом;
  • малу вагу, що полегшує транспортування;
  • дуже тривалий термін служби;
  • хімічна інертність до стоків;
  • пластичність;
  • легкість монтажу.

Крім того, поліпропіленові труби відрізняються ще й здатністю транспортувати рідину з високою температурою, що не деформуючись під термічним впливом.

Пластикові труби легко ріжуться будь ножівкою, підняти навіть шестиметрову трубу цілком під силу одній людині, а термін служби відповідає вимогам найсуворіших сучасних норм і правил, що пред’являються до систем внутрішньої каналізації.

Відео про матеріалі каналізаційних труб ви можете побачити нижче:

Підготовка до заміни

Отже, ви визначилися з матеріалом труб. Тепер належить виконати схему розводки, враховуючи діаметри і ухили, визначити необхідну кількість труб кожного діаметра, а також підрахувати всі фасонні частини (відводи, прочищення, трійники і т.п.).

Тільки після цього можна приступати до демонтажу існуючої каналізації.

Щоб визначити кількість труб, треба намалювати схему прокладки в масштабі.

При складанні схеми слід використовувати рекомендації діючих нормативних документів, в яких викладено вимоги до розрахунку та монтажу інженерних комунікацій.

Слід пам’ятати, що рух рідини в каналізаційних трубопроводах здійснюється під дією сили тяжіння. Тому труби слід прокладати з ухилом.

Важливо!
Ухил каналізаційних труб обмежується вимогами до максимальної яка не руйнує швидкості руху рідини в трубах (1,5 м / с) і мінімальної НЕ заіляющей швидкості (0,7 м / с).

При дотриманні цих умов трубопроводів не будуть зношуватися під абразивним впливом переміщуються разом з рідиною частинок, а також буде попереджено випадання суспензій у вигляді мулистих відкладень, що перешкоджають руху стічних вод.

В цілому, для прокладки каналізації в квартирі, можна використовувати ухили і діаметри, наведені в таблиці нижче:

Тип приладу

Діаметр підключення

ухил

номінальний

мінімальний

раковина

Пісуар, умивальник, ванна

Ухил 0,02 означає, що при прокладці на кожні 100 см своєї довжини труба буде опускатися на 2 см. А при ухилі 0,035 – на кожен метр труби опуск складе 3,5 см.

Дотримуючись цих діаметрів і ухилів, ви точно не помилитеся.

Взагалі, іноді зручно користуватися мінімальними ухилами, які визначити дуже просто. Для цього достатньо розділити одиничку на внутрішній діаметр труби в міліметрах. Таким способом можна швидко навскидку прикинути, наскільки опуститься каналізаційна труба по ходу прокладки, щоб розуміти, з якої позначки починати укладання. Так, наприклад, труба діаметром 200 мм може бути покладена з мінімальним ухилом 1/200 = 0,005.

Для того, щоб забезпечити доступ до всіх ділянок трубопроводу в разі необхідності прочищення, встановлюють спеціальні фасонні частини – “ревізії” і “прочищення”. Вони мають кришку, яку в разі потреби легко зняти і через отвір ввести сантехнічний трос для прочищення труби.

Ставлять прочищення і ревізії перед поворотами, відступами і на протяжних прямих ділянках.

Відстані між ревізіями приймаються по 8.2.24 СП 30.13330.2012 “Внутрішній водопровід і каналізація будівель”:

Діаметр трубопроводу, мм

Відстань між ревізіями прочищення, м

Тип пристрою

Водостоки і произв. незабруднені води

Побутові стоки і близькі до них за складом виробничі

Вироб. забруднені стоки

прочищення

прочищення

200 і більше

Якщо ви подивіться на каналізаційну розводку в своїй ванні, то можете не побачити там ні ревізій, ні прочисток. “Чому ж вони не встановлені?” запитаєте ви. А все пояснюється дуже просто. Для того, щоб прочистити ділянку трубопроводу не обов’язково використовувати спеціальні фасонні частини. Цілком достатньо того, що на трубах є, наприклад, трійники, через які можна ввести трос для прочищення. Ось і виходить, що у вашій ванній прочищення не встановлені тому, що для видалення засмічення тросик можна ввести через місце приєднання раковини або ванною. Для цього розбирають сифон і в час, що звільнився отвір трійника на відвідної трубі вводять сантехнічний трос.

На малюнку нижче показана розводка каналізації та червоними стрілками позначені місця введення троса для прочищення в разі виникнення засмічення (місця засмічень позначені цифрами):

Після того, як ви намалювали схему розводки трубопроводів з потрібними ухилами і передбачили можливість прочищення труб в разі засмічень, можна вирушати в магазин сантехніки за покупкою за все, що буде потрібно для заміни зливних труб:

  1. Потрібну кількість труб кожного діаметра.
  2. Потрібну кількість трійників і відводів.
  3. Кронштейни для кріплення труб до стіни.
  4. Перехідник 50/100 для підключення труб від ванни і раковини до труби, що йде від унітазу.
  5. Пара запасних кілець ущільнювачів на випадок, якщо який-небудь колечко порветься.

Після того, як все необхідне куплено, можна приступати до демонтажу старих труб.

Демонтаж старих каналізаційних труб

Як то кажуть – ламати не будувати! Демонтаж проходить швидко і не викликає особливих труднощів. Труби роз’єднують в місцях розтрубних з’єднань, після чого просто викидають на найближчу смітник.

Перед тим, як демонтувати старі труби, можливо буде потрібно зняти унітаз. якщо ж унітаз з’єднаний з каналізацією через гофру достатньої довжини, то можна обійтися без демонтажу, просто витягнувши гофру з трійника. Але набагато зручніше буде працювати, якщо унітаз не заважатиме посеред кімнати.

Якщо труби чавунні, та ще закладені цементом, та ще приєднані до чавунному стояка, то слід за допомогою зубила акуратно розібрати місце приєднання до стояка, щоб не пошкодити трійник в місці приєднання. Так як чавун досить крихкий матеріал, досить лише трохи сильніше стукнути, щоб зламати розтруб. А це призведе до заміни ділянки стояка, що, як ви самі розумієте, може вилитися в досить круглу суму з урахуванням необхідності розбирання пропусків в перекриттях поверхом вище і поверхом нижче. Крім того, це може додатково ускладнити відносини з сусідами, які і так завжди не самі теплі.

Тому з чавунним стояком будьте дуже обережні.

З іншими частинами демонтується трубопроводу можна особливо не церемонитися – вони нам більше не знадобляться.

Прокладка нових труб і приєднання їх до стояка

Після того, як старі труби прибрані, можна переходити до монтажу новеньких труб, які при правильному монтажі будуть служити нам вірою і правдою довгі роки.

Тому найпершим ділянкою, який вам потрібно зібрати, буде шматок товстої труби, що йде від унітазу.

Вставте розтруб в стояк, після чого можна продовжувати складання пластикових труб, яка виконується дуже легко і нагадує дитячий конструктор.

Як виконується приєднання пластикової труби до чавунному стояка ви можете подивитися в цьому відео:

Всі операції зводяться до того, щоб відміряти потрібну відстань з урахуванням фітингів, відпиляти трубу ножівкою, обробити напилком обпиляними кінець, щоб не подряпати кільце, намилити колечко в розтрубі і виконати з’єднання, вставивши кінець труби в розтруб.

Важливо!
Щоб витримати потрібний ухил, труби спеціальними кронштейнами кріплять до стіни. Для того, щоб ухил був незмінним, краще заздалегідь зробити на стіні розмітку і встановити всі кріплення.

Після того, як всі горизонтальні відвідні труби зібрані, слід приєднати до них унітаз, раковину і ванну, вставивши випускні труби в отвори трійників, які мали встановити безпосередній близькості до місця приєднання.

Після підключення всіх сантехприборів слід виконати перевірку зібраної системи на герметичність. Для цього потрібно набрати повну ванну води і відкрити слив. Також зробити кілька спусків води з бачка унітазу.

Уважно дивіться – до них не підкопуються чи десь вода? Якщо є місця з недостатньою герметичністю з’єднань, слід розібрати стик і перевірити – чи не загнулася чи гумове кільце?

З часом будь-каналізаційна система потребує ремонту або повної заміни. Відбувається це від того, що через тривалу роботи на внутрішній поверхні труб утворюються відкладення і їх пропускна здатність зменшується. Особливо до цього схильні старі чавунні труби, тому зараз багато господарів змінюють старий чавунний трубопровід на більш сучасний пластиковий.

Процедура заміни каналізації досить проста і стандартна, проте сантехнік візьме за неї пристойну суму. Ті ж хто не готовий розлучатися з грошима, можуть зробити все самостійно. Для цього потрібно тільки обзавестися необхідним матеріалом і інструментом, а так само вивчити трохи теорії.

Необхідний матеріал і інструмент

Для того, щоб підрахувати необхідну кількість матеріалу (труби, фітинги та ін.) Бажано скласти план. Новий план можна робити на основі старого розташування комунікацій. Так ви зможете наочно побачити всі вузли і з’єднання, і буде зрозуміло, що потрібно придбати і в якій кількості.

Після цього необхідно підрахувати довжину труб, для цього озброївшись рулеткою потрібно проміряти всі відводи ведуть до водозабірних точок: умивальник, мийка, ванна і побутова техніка. При складанні нової схеми враховуйте всі деталі, так як будь-яка дрібниця важлива.

Відео: Заміна каналізації в квартирі, своїми руками може кожен! Урок новачкам.

Скласти план буде простіше, якщо знати деякі деталі:

  • Унітаз підключається через трубу ? 100 – 110 мм, всі інші прилади – 50 мм.
  • Гофровані труби, якщо вони використовуються для сифонів, теж можуть бути різного розміру: ванна і мийка – 32, 40, 50 мм., Пральна і посудомийна машини – 20 – 25 мм.
  • Манжети перехідники для унітазу – 126/110 мм, решта – 50/40 – 50/32 мм.
  • Відстань зливної труби пральної машини, повинна бути не нижче 5 см від підлоги.

Необхідний інструмент:

  • перфоратор або ударний дриль;
  • болгарка або ножівка по металу;
  • зубило;
  • молоток, киянка;
  • рулетка;
  • викрутка, розвідний ключ;
  • пістолет для герметика.

заміна каналізації

Робота по заміні каналізаційної системи в квартирі ділиться на два етапи: спочатку необхідно демонтувати стару, а на її місце встановити нову.

демонтаж

Послідовність дій при демонтажі старої системи така:

  1. Відключення води.
  2. Процедура відключення шланга від бачка унітазу.
  3. Винесення з приміщення побутової техніки та санвузлів (раковин, мийок тощо).
  4. Демонтаж унітазу.
  5. Розбір і видалення труб старої каналізації.
  6. Очищення трійника центральної магістралі.

Отже, відключивши подачу води, необхідно повністю звільнити трубу від усіх підключених до неї приладів. Для цього від’єднуємо від неї все сифони, окручіваем або зрізаємо кріплення, при необхідності очищаємо від замазки, розчину і іншого.

На відстані не менше 10 см від трійника центрального стояка, обрізаємо вхідний шланг. Що залишився в трійнику шматок, розгойдуючи з боку в бік видаляємо. Найчастіше це відбувається без проблем, так як труба не щільно сидить в розтрубі.

Але можуть виникнути і труднощі, головне не намагайтеся розбити трубу біля стояка. Чавун ламається непередбачувано, і є ймовірність зламати як трійник так і сам стояк. А це вже приведе до додаткових витрат.

Найкраще викруткою або залізним прутом очистити зазор між розтрубом і трубою. Потім акуратно розхитуючи або постукуючи киянкою, і періодично очищаючи зазор, намагаємося витягнути залишок.

Що залишився трубопровід розбираємо, або просто розбиваємо на шматки і виносимо з приміщення. Після того, як стара каналізація повністю розібрана, на її місце встановлюється нова.

монтаж

Насамперед, на трійник встановлюється манжета-перехідник. Всі з’єднання ущільнюються герметиком. Відмірявши відстань до трійника до якого буде підключатися унітаз, і додавши 4 см на розтруб, відрізаємо шматок труби. Далі все йде за таким же порядком: відміряє відстань до наступного розтруба +4 см, відрізаємо, з’єднуємо і так далі.

Після складання магістралі, повертаємо на місце всі сантех. прилади та підключаємо їх до системи. Для цього, підключаємо їх до трубопроводу, включаємо воду і перевіряємо з’єднання на герметичність.

Найчастіше, заміна проводиться на пластикові, тому не потрібне проведення зварювальних робіт. Тому з заміною старої каналізації на новій проблем не повинно виникнути.

Відео: Правильна розкарбування фанів трійника. Демонтаж чавунної каналізації. Перехід з чавуну на пластик.

Ссылка на основную публикацию