Художні техніки. Інструменти для різьби по дереву і кути їх заточування Заточення й виправлення інструмента

Творити може кожен! Неважливо, професійний ви художник або любитель, навіть якщо ви ніколи не бралися за фарби, арт-маркет «Червоний олівець» допоможе вам знайти свободу самовираження. Наш магазин – це особлива територія, де можна не тільки знайти потрібні товари, а й зустріти однодумців, взяти участь в майстер-класах і поспілкуватися в дружній обстановці.

Чому більшість художників вибирає «Червоний Олівець»?

Під торговим знаком «Червоний Олівець» працюють п’ять магазинів роздрібної мережі та інтернет-магазин з доставкою по всій Україні, кожен з яких є партнером-ліцензіатом торговельної мережі. Нас вибирають, щоб більше встигнути, побачити, намалювати, оцінити нові матеріали. Ми постійно маємо справу з творчими особистостями і знаємо, що потрібно справжньому художнику:

  • Хочете знайти все, що потрібно, в одному місці?
    Ми пропонуємо більше 40 000 найменувань товарів вітчизняних і зарубіжних виробників. Причому у нас представлені товари не тільки для художників, а й для скульпторів, різьбярів по дереву, майстрів по декупажу і т. Д. Ми впевнені, що в нашому магазині ви обов’язково знайдете те, що вам потрібно.
  • Чи сподіваєтеся заощадити?
    У нас ви знайдете найвигідніші ціни на товари для художників в Києві. Велика частина продукції в нашому магазині продається за рекомендованою виробниками вартості. Ми робимо знижки іменинникам, членам МС, учням та студентам мистецьких закладів, а також їх батькам і викладачам. А наші постійні і оптові клієнти отримують в подарунок ще й дисконтні карти.
  • Потрібна консультація професіонала?
    Продавці нашого інтернет-магазину для художників детально розкажуть вам про товар і навіть дадуть рекомендації по його застосуванню. Адже більшість наших співробітників мають професійну художню освіту і постійно розвиваються в цьому напрямі.
  • Пішли з головою в творчий процес і не хочете витрачати час на походи по магазинах?
    Ми самі привеземо художні товари по будь-якою адресою в Києві і Підмосков’ї. Причому якщо ви замовили продукцію на суму від 5000 гривень, то ми здійснимо БЕЗКОШТОВНУ
    доставку в межах МКАД.

Serjant
06-05-2006 10:59

У нарізна є записки Флінта, тут будуть записки Serjanta.

Отже :. Почнемо.

Ніж перший. називається “Богородський ніж”
(Рис.1). Призначений як для грубої, так і тонкої роботи по дереву. Для грубої роботи означає для перекази заготівлі потрібної форми. Приблизно обтесати, щоб вгадувався силует. Наприклад, вистругати ложку. Для тонкої, наприклад, врізати пальчики на маленькій дерев’яній іграшці, вирізати мордочку звірятка і т.д. До речі про іграшки. Цей ніж, отримав назву від села Богородское, Московської області, де ріжуть, вже кілька століть знамениту на весь світ дерев’яну іграшку. Як видно з малюнку (рис.1) ножик простий за формою, також простий при виготовленні.

Як зробити Богородский ніж
.

Знадобитися: 1. Шматок стали. Ідеальним варіантом, у різьбярів по дереву, вважається полотно механічної пилки (пиляють рейки цієї пилкою і подібні залізяки). Марка стали, особливої ??ролі не грає. Що Р6, що Р9, що Р6М5 або вже зовсім хитра Р3АМ3Ф2, особливо не важливо. Все це прекрасний матеріал. Товщиною ці полотна зазвичай бувають 1,8: 2,3 мм. Шукаємо потрібних розмірів шматок полотна. Купити можна полотно на будь-якому будівельному ринке.2. Дерево. А точніше пару пластин липи або берези. Рівне струганих і сухих. Чому саме липа або береза? Ця деревина дуже добре живить піт від руки, який вступає в процесі різьблення по дереву. Але все ж липа краще, хоча вона поступається, березі по хутро. свойствам.3. Клей ПВА або будь-який інший твердне клей для дерева. Можна і епоксидну смолу. Клей “Момент” і подібні до них не підходять, не тримають вони склеєний шов.Точім клинок. Розміри клинка і хвостовика вибираємо тому, що будемо робити цим ножем. Якщо грубо стругати деревякі, то клинок робимо по більше, 70-90 мм, можна і більше, але не потрібно. Якщо делікатні роботи, то поменше, 30-60 мм. Хвостовик :. Скільки не шкода, стільки і залишаємо. На хвостовику, за допомогою точила або болгарки, робимо купу “зубів”, виїмок або як ще їх там обізвати. Це послужить хорошим кріпленням в дереві. Заточуємо клинок, бритвенная заточка глинка сприятиме м’якості різу, і клинок НЕ буде грузнути в дереві. (Дивись рис. 1). Лезо заточуємо і правимо до стану гоління волосся (використовуємо власну тушку) Після заточки, клинок обмотуємо папером і ізолентою, щоб не порізатися при монтажі та обробки рукояткі.К однієї з дерев’яних пластин прикладаємо хвостовик і обводимо олівцем контур хвостовика. В пластині видовбують паз, глибиною рівний товщині клинка. Клинок, після вставки в дерев’яну пластину не повинен виступати, може і навіть потрібно, щоб він був трохи нижче площини дерева на 0,1..0,2 мм. Нема чого турбуватися, цей зазор займе клей. В принципі повинно вийти те, що зображено на рис. 2. На що склеюються площинах дерева за допомогою гострого кінчика ножа наносимо сітку, для кращого проникнення клею. Жирно мажемо клеєм, вставляємо клинок в паз, і притискаємо другу пластину. Всю цю конструкцію стягуємо струбцинами або затискаємо в лещата до повного висихання клею. Для ПВА це зазвичай суткі.Когда клей висохне, ручку зраджуємо овальну в перетині форму. Я свідомо не наводжу, якихось розмірів перетину, кожен сам може підібрати під свою руку, як зручно буде тримати, так і правильно.
Акуратно шліфуємо ручку, але без фанатизму, зашліфовивается до стану “як у кота:” не потрібно. Просочувати маслом або який нибуть іншої гидотою типу ціанокрілата так само не потрібно, нехай древо живить піт від руки.

Іноді корисно (але не обов’язково) на ручці, ближче до клинку (мм 5 від краю ручки відступити), проточити напилком неширокий паз, і обмотати дротом або товстої ХБ ниткою і просочити клеєм. Намотування робити не широку 10: 15 мм завширшки, таким чином, щоб обмотка і рукоятка були урівень. Таке посилення конструкції потрібно для силових робіт або при ремонті ножа, коли ліниво робити нову ручку.

Богородський ножів корисно мати кілька штук, різних розмірів і з різними кутами заточування. Особисто у мене їх штук 5.

НІЖ – КОСЯК
Назва походить від того, що ніж має скошений клинок. Ну не в цьому суть: Ніж застосовується для прорізання матеріалу, нарізки шпону, підрізування контурів, різних видів різьблення, типу плоскорельефной геометричній різьбі, актори і т.п. Ще цей ніж називають шевським але, на скільки зміг з’ясувати, шевський ніж відрізняється односторонньою (стамесочной) заточуванням клинка. Хоча і не завжди. Загальний вигляд і розміри наведені на рис.3

Технологія виготовлення ножа точно така ж як і Богородського ножа. Єдина відмінність в тому, що ручка ножа підганяється таким чином, щоб зручно було тримати ніж зворотним хватом, лезом до себе. Це основне утримання ножа в руці. Кількість ножів-косяків у різьбяра також не регламентується якимись правилами або традиціями. У мене їх штук 10 всяко-різних.

Лінивий кіт
06-05-2006 11:16

Велике, прям таки нелюдське спасібо.Еще б для прикладу готові вироби і зразки робіт (як і чого різати цим добром). (Мрії – можна фільм навчальний зробити ….)

Serjant
06-05-2006 11:46

Повний опис виробництва скриньки. Використовував ніж-косяк і Богородський в повній мірі.

drachun
15-07-2006 13:37

Ці рукоятки нові.

Vik_Tor
10-03-2007 1:14

Мужики, а що так мало то? Різців по дереву за формою неміряно, а тут би я обов’язково згадав би про різці у вигляді маленької Стаместки. Можна зробити хоч з полотна отручной ножевкі по металу, лезо коротке і не широке, такий ножечік іноді дуже полегшує життя. А за Богородский ніж окреме спасибі, що не користувався ще.

Serjant
10-03-2007 8:52

Мда ??? і чим виробництво “маленької стамески” і інших ножів і стамесок з шматка хутро полотна буде відрізнятися від вищенаведеної технології ?? кутами заточування клинка ?? Чо ще то треба ?? вивісити весь список іспользеемого інструменту ??

Кількість ножів у різьбяра також не регламентується якимись правилами або традиціями.
Це для кого висить ??

Vik_Tor
10-03-2007 11:24

Ніяк не хотів образити високо шанованого “бобра-маніяка”, якщо це сталося – Пардон. Коли прочитав назву теми, розраховував на більше, тому для продовження теми написав про стаместочку (мені особисто вона частенько допомагала, наприклад для чистової підгонки отворів під хвоставік) – раптом кому стати в нагоді. На жаль, схоже не знадобилося: – ((

McS
15-08-2007 23:07

Про стамеску – корисна річ. Але робив їх з обламаних надфилей. Швидко і ріжуть не погано. 1мм, 2мм і 3мм, для різних цілей

Serjant
15-08-2007 23:36

У порівнянні з ріжучими властивостями швидкоріз, инструменталка (У якесь У10, У12 на мою), з якої зроблені надфілі, поруч не валялася …

14771
16-08-2007 16:01

quote: Originally posted by drachun:Готові дуже якісні клинки (тільки з круглими ручками) продаються на ВЕРНІСАЖІ (м. “Партизанська”). Піднятися сходами на другий ярус, повернути ліворуч і зробити двадцять сім кроків …. Ці рукоятки нові.

це Кузнецов продає. якісні.

Yongert
08-01-2008 4:28

косяком все життя вважав той який без п’яти ток Токоро з п’ятою – їм завжди різав п’ятою (дід привчив))) оч зручно, контроль усилья і глибини різу, тільки ручка за формою Деякі інші, з упором торця рукояті в долоню і п’ята виступає далі від ручки, а ручка майже як у Богородського

Forex
08-01-2008 6:35

Yongert, цікаво було б поглянути на фото ваших інструментів і робіт. Якщо дід вчив, то повинно бути стара школа повинна клас показати !!! =)

Yongert
08-01-2008 19:06

на жаль коли поїхав з дому там все і залишилося і інструмент і вироби, зараз потихеньку почав інструмент робити, як вільний час з’являється.

Незвичайні національні ножі характерні для невеликих народів, що живуть в будь-яких специфічних природних умовах. Під цей опис підходить як традиційний ніж корінних народів півночі покращує з, що виготовляється зі сланцю, так і малайський Паранґо ідеальний при прорубуванню собі дороги в джунглях.

Наші предки-слов’яни, які населяли середні широти, вважали за краще мати при собі багатофункціональні ножі нехитрій конструкції і середніх розмірів, які можна було б використовувати і в якості зброї і як робочий інструмент. Отже, якими ж ножами мали наші далекі (і не дуже) предки і якими з них ми користуємося зараз?

Паренскій ніж

Назва його відповідає місцю походження – Камчатському селищу Хлопець. За конструкцією паренскій ніж дуже схожий з виробами, поширеними в Фінляндії. В даний час під терміном «паренскій ніж» мають на увазі викуваний вручну ніж з клинком з різнорідного композитного матеріалу – кажуть, що паренскімі ножами можна було навіть знімати стружку з лез звичайних столових ножів. На сьогоднішній день селище Хлопець став глухий селом, а технологія виготовлення ножів вважається втраченою – так що, ті самі паренскіе ножі залишилися в людській пам’яті лише у вигляді легенд. Виготовляються зараз під цією назвою ножі мають мало спільного з цими легендами.

Мал. 1. Схема виготовлення Богородського ножа з половини механічної ножівки по металу (а) і варіант хвостовика (б) (масштаб 1: 2)

З чого зробити Богородський ніж? Краще і найпростіше – з полотна механічної ножівки по металу товщиною 2 мм (Рис.1)
. На “залізних» ринках часто продають такі полотна – цілі, зношені, уламки і шевські ножі з уламків. Виберіть те, що подешевше.

У літературі про різьбі зустрічаються варіанти виготовлення Богородського ножа з небезпечної бритви. Сталь там дійсно дуже хороша, але увігнутий профіль леза в перетині (Рис. 2)
провокує «закопування” ножа в деревину при струганні, причому сточування обушка по товщині не особливо допомагає. Хоча, цілком можливо, в даному випадку винен не ніж, а сам різьбяр.

Мал. 2. Профіль небезпечної бритви

Отже, для виготовлення чорнової заготовки ножа вам буде потрібно уламок пиляльного полотна, Електроточило і ємність з водою для охолодження заготовки. Не забудьте також про захисних окулярах! До речі, якщо чавило досить потужне, а ви перебуваєте ще в ніжному віці, то краще, дійсно, довірити виконання чорнової заготовки кому-небудь з дорослих товаришів. Втім, дорослі товариші і самі навряд чи дозволять вам працювати на наждаку, якщо вважатимуть це небезпечним.

Увага! Заготівлю обробляємо тільки по контуру!

Мал. 3. Виготовлення рукояті Богородського ножа

на Мал. 1
зображені заготовки з двома варіантами хвостовика для рукоятки. У першого варіанту хвостовик гострокутий. Це спрощує процес закладення його в рукоять. Заготівля повинна бути товстою, скажімо, шматок того ж березового держака від лопати. Досить на довжину хвостовика просвердлити отвір в заготівлі для рукояті (Рис. 3)
, затиснути заготовку леза в лещата і легкими ударами по заготівлі рукояті наїздити її на хвостовик. Після цього потрібно вистругати фасонні вставки і на клеї ПВА заглушити ними напівкруглі отвори в рукоятці з боків леза (Рис. 4)
. Тепер можна обточувати рукоятку.

Цей спосіб дуже простий і швидкий, але у нього є один великий недолік – ймовірність загубити весь попередній працю. При насадженні заготовки на хвостовик за допомогою молотка можна розколоти заготовку рукоятки, але це ще півбіди. Можна зламати і сам хвостовик. З чотирьох або п’яти піхов, зроблених таким способом, хвостовик зламався у одного, але прикро було дуже! Правда, після цього з’явився ще один короткий ніж.

Мал. 4. Закладення отворів у заготівлі рукояті фасонними вставками

Візьміть рівну дощечку з тієї ж берези товщиною від 10 мм. Можна використовувати будь-яку паркетну дошку – бамбукову, дубову, червоного дерева. Прикладіть до неї заготовку леза і розмітьте положення хвостовика. Потім потрібно вибрати в дощечці поглиблення під хвостовик, користуючись гострим кінчиком складаного ножа і вузенькою стамескою. Стамеску можна виготовити на наждаку за 5 хвилин зі старого надфіля, наприклад трикутного, і ще за 10-15 хвилин заточити її вручну на бруску.

Хвостовик повинен щільно входити в поглиблення по контуру, а зовнішня площину його повинна збігатися з площиною дощечки (перевірте, приклавши лінійку ребром). Після цього змастіть дощечку з вкладеним хвостовиком клеєм ПВА або ЕДП, накриємо інший такий же дощечкою і затисніть весь пакет в лещатах або струбцинами. Можна просто щільно обмотати білизняний гумкою.

Перед склеюванням поверхні бажано злегка прошлифовать великої шкіркою – для кращого зчеплення клею. Після належної витримки (для ПВА це 4 – 6 годин) рукоятку можна обробляти.

Подивіться ще раз. Ото вже фігуриста рукоять на малому ножі! Так ось, запевняємо вас, що виготовлення такої рукояті – марна справа. Чи не потрібна вона така! Набагато зручніше та, що у великого ножа. Взагалі викликають деяке здивування зустрічаються в літературі так звані «ортопедичні» рукоятки, які рекомендують виготовляти за зліпком з пластиліну, затиснутого попередньо в руці. Мовляв, буде лежати в долоні як влита. Не сперечаюсь. Але і ніж тоді можна буде тримати тільки так, як дозволяє рукоять з виїмками під кожен палець. Інакше його просто не візьмеш. Тим самим різко знижується таке якість ножа, як універсальність. Для універсального інструменту і рукоять повинна бути універсальною, тобто зручною при струганні від себе і на себе, виконанні прямолінійних і кругових порізів, при роботі лезом і тільки кінчиком ножа. Тому зробіть рукоять простіше, тим більше що ви завжди зможете доопрацювати її вже на готовому ножі.

Рукоять найзручніше робити в тих же лещатах за допомогою ножівки (краще по металу – раптом зачепите лезо і зіпсуєте заточку пилки), рашпілів і / або будь-якого досить гострого ножа. Після додання заготівлі форми відшліфуйте її і для захисту від бруду і вологи покрийте двома-трьома шарами нітролаку або будь-нітрофарби.

Тепер приступаємо до основного процесу – заточування ножа. Найоптимальніший варіант для формування ріжучої кромки – робота на електроточіле потужністю 60-100 Вт з числом оборотів в хвилину близько 1000, можна саморобному.

Кут заточування ножа становить приблизно 100, тобто ширина фаски кожного боку повинна бути 10-12 мм при товщині заготовки 2 мм.

Мал. 5. Процес формування фаски ножа на бічній поверхні наждачного круга

Частина металу по обидва боки майбутнього леза можна прибрати на циліндричній поверхні наждачного круга, але остаточне формування леза проводите на плоскій бічній стороні, притискаючи до неї ніж всією поверхнею майбутньої фаски (Рис. 5)
. Не забувайте охолоджувати лезо в воді: чим ближче до кінцевого результату, тим частіше. Взагалі, притиснувши мокре лезо до поверхні крута, стежте за крапелькою води, яка стікає до кінчика. Як тільки вона стане закипати, охолодіть лезо знову. Намагайтеся зайвий раз не мочити рукоятку, хоч вона і пофарбована.

Мал. 6. Схема коригування леза при облом кінчика

Не доводьте лезо на жорні до появи задирки, це загрожує перепал стали. Краще зупинитися, коли товщина вістря стане рівною приблизно 0,2 мм. Якщо все-таки в районі кінчика (найтонше місце заготівлі, тому швидше за все перегрівається) по поверхні підуть кольори мінливості, доведеться перепалений ділянку зрізати (вкоротити ніж) і підправити контур леза з боку обушка. До речі, якщо в процесі різьблення у ножа обломиться кінчик, що іноді трапляється, не варто переточувати ніж заново. Підправте лезо, як показано на Мал. 6
.

Далі працюємо вручну на наждачному бруску. Можна затиснути брусок в лещатах (через картонні прокладки), тоді процес піде швидше за рахунок збільшення тиску на лезо другою рукою. Періодично змочуйте брусок водою. Найзручніше це робити шматком поролону. По черзі сточують обидві фаски до освіти на всьому протязі леза задирки, намагаючись при цьому не округляти фаску (кут нахилу леза до бруска повинен бути постійним).

Мал. 7. правочні дошка

Отже, отримали по всій довжині леза задирок. Тепер переходимо на більш тонкий брусок, наприклад, для виправлення бритв, або працюємо на шкірці-мікронке, поклавши її на що-небудь рівне (шматок фанери, скла, кахельну плитку і т.п.). Ця шкурка на паперовій основі, зазвичай сіруватого або зеленуватого кольору, продається на «залізних» і авторинках. Далі продовжуємо рівномірно по обидва боки заточувати ніж, уникаючи рухів назустріч лезу. При цьому попутно загладжуються подряпини, що утворилися раніше від великих часток абразиву, але головна ваша мета – позбутися від задирки. До речі, не забудьте притупити гострі кромки на обушком ножа. Остаточну правку і полірування леза виконайте на спеціальній дошці, обтягнутою шкірою від старого поясного ременя (шорсткою стороною назовні) і натертої пастою ГОІ (Мал. 7
). Рух леза – тільки ВІД ріжучої кромки!

Ну от і все. Подивіться на лезо. Вістря має бути невидимим. Якщо якась ділянка видно, значить, залишилася частина задирки і доведеться продовжити правку.

Мал. 8. Перевірка якості заточки ножа

Є один спосіб перевірки якості правки леза. Спосіб цей просто варварський і йде врозріз з усіма нормами техніки безпеки, але дуже наочний. Обережно проведіть лезом по передпліччя в напрямку кисті. Гострий ніж повинен легко і непомітно збривати волоски (Мал. 8
), Якщо вони у вас, звичайно, ростуть на руці. Переконалися? Тоді протріть свіжовиголений місце одеколоном і більше так ніколи не робіть!
Тим більше, що через 15 хвилин стругання деревини ніж перестане голити, але, тим не менше, залишиться гострим.

Виходячи з практики, на виготовлення ножа потрібно мінімум 4 – 6 годин роботи. Нe пошкодуйте цього часу! У вас З’ЯВИТЬСЯ саме ВАШ, особистий, рідний інструмент, який дуже скоро стане природним продовженням вашої руки, істотно розширивши при цьому її можливості!

І трохи про добре ставлення до інструменту. Ви витратили стільки сил, щоб виготовити ніж, так поважайте свою працю! Не кидайте ніж абияк, не дозволяйте своїм домашнім використовувати його для господарських потреб або відкривати їм консерви. Чи не стружіть робочим ножем брудні дошки і дошки, в яких можуть бути цвяхи. Періодично підправляти лезо на правочні дошці і уникайте контакту леза з металом, наприклад, з іншими інструментами. Для цього найкраще зробити піхви. Не лякайтеся – це дуже швидко! Оберніть навколо леза стару листівку або тонкий щільний картон від будь-якої упаковки. Обмотайте все ізолентою або скотчем. Ось і все: піхви готові!

Скульптурна композиція, робота Новосьолова А.В.

Д
ля виконання всіх видів різьблення, різних елементів прикраси житла, меблів, сувенірів та інших виробів потрібен спеціальний інструмент.

Інструмент для різьблення можна розрізняти як основний (ріжучий) і допоміжний (для свердління і випилювання, столярний, розмічальний). Широко використовуються також різні електрифіковані побутові інструменти та пристосування на базі електромотора, які майстер може зробити сам.

Всі інструменти повинні бути відмінної якості, щоб можна було безперешкодно виконувати різьблені роботи будь-якої складності.

Ріжучий інструмент повинен бути з хорошої сталі, легким і зручним, відмінно заточеним так, щоб дерево різалося, як «масло», містити його слід в ідеальному стані.

Тупий інструмент кришить, мне, а не ріже дерево, а порізки і сама різьба виглядають шорсткою, недбалої. Це псує настрій і часто відбиває бажання закінчити роботу. Гострим інструментом працювати легко і приємно, малюнок виходить чистим, точним, красивим. По готовому виробу завжди можна визначити не тільки вміння і почерк майстра, а й чим і як він виконував роботу.

Ріжучий інструмент

Богородский ніж,
застосовується для скульптурної різьби, бере свою назву від Богородської скульптурної різьби.

Богородский ніж

Ніж-косяк
(Кут заточування фасок 20 °, кут скосу 35 0; 45 °; 60 °), застосовується для плосковиемчатой, плоскорельефной, рельєфною, ажурної різьби.

Ніж-косяк

Ніж-різак
– застосовується як допоміжний інструмент для різних видів різьблення.

Ніж-різак

стамески прямі
(Кут заточування 18-20 °); застосовуються як допоміжний інструмент для різних видів різьблення.

стамеска пряма

стамески напівкруглі
– основний інструмент, використовують для виконання всіх видів різьблення по дереву. Бувають: – пологі (R?H), середні (R = H), круті (R?H).

стамески полугруглие

Самескі – клюкарзи
це стамески із зігнутим лезом яке дозволяє при різьбі, не зачіпати рукояткою оброблювану поверхню. Існує Клюкарзи-плоска стамеска, Клюкарзи-куточок. Клюкарзи-напівкругла стамеска.

стамески клюкарзи

Стамески-церазікі
нагадують круті напівкруглі стамески. Ширина їх полотна – 2 … 3 мм. Призначені для вирізання тонких прожилок, перетину яких відповідає профілю інструменту.

Стамеска-церазік

Стамески – куточки або Гейсмуси.
(Кут між ріжучими крайками 50-70 °). Використовують для вибірки V- образного паза, застосовуються для виконання елементів контурного різьблення.

Стамеска-куточок або Гейсмуси

Штихеля.
У штихелів завжди є кут загину в 15 градусів. Рукоятки у них найчастіше у вигляді грибка.
Застосовують для вибірки різних прожилок при виготовленні гравюр.

штихель

Клепіки.
Клёпікі бувають самих різних розмірів, але форм заточування у них тільки три: меч, листочок і нігтик. Перші два так і називають: клёпік-меч і клёпік-листочок.

Застосовують їх в плоскорельефной і об’ємної різьбленні для зачистки фону в важкодоступних місцях.

Клепик-меч, Клепик-листик

Стамеска-нігтик.
Нігтики відрізняються від звичайних клёпіков формою заточування. Вона у них нагадує ніготь. Призначення ноготков- зачистка в важкодоступних місцях і виконання елементів скобчатой ??різьблення.

Стамеска-нігтик

Ложкарі
(Ложкові ножі). Найкращий ложкар – це заточене колечко з привареним до нього прутком. Ложкарі потрібні для видалення великого обсягу матеріалу в поглибленнях і для обробки внутрішніх стінок при виготовленні посуду.

Ложкарі

Пуансони і карбівки
– це сталеві стрижні, що мають на робочих кінцях малюнок. Застосовуються найчастіше для карбування фону в плоскорельефной і рельєфною різьбленні.

Ріжучий інструмент виготовляється з інструментальних сталей:

1-Вуглецевих (У10; У12; У10А; У12А), при заточуванні визначаються білим пучком іскор з окремими зірочками.

2-Легованих (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточуванні дають жовті або помаранчеві іскри.

3-швидкорізальної сталі (Р18; Р9), при заточуванні дають темно-червоні іскри.

Велике значення для виконання якісної різьблення по дереву має правильна заточка інструменту.

Поширення друкованої продукції складається з двох стадій:

1 зняття фаски;

2 правки.

1. Зняття фаски.
Фаску можна знімати на електроточіле (див. Рис.), Жорні з ручним приводом або вручну на абразивному бруску.

Електроточило для заточування і правки інструменту: а – механізоване двостороннє чавило з пристосуваннями для заточування, правки і полірування інструменту: 1 – рухливий упор; 2 – повстяний круг; 3 – захисний екран; 4 – абразивний круг; 5 – двигун; б – пристрій рухомого упору ;: 1 – фіксатор горизонтального переміщення; 2 – рухома площадка для вибору кута заточування; 3 – болт – фіксатор вертикального переміщення; в – пристосування для правки і полірування інструменту (схема): 1 – електродвигун; 2 – ремінна передача; 3 – повстяні кола; 4 – дерев’яні кола для куточків; 5 каучукові кола з абразивом; 6 – підшипники; 7 – металева рама; 8 – рухливий упор; 9 – вал.

Розташування та переміщення інструменту при заточуванні показано на малюнках.

Зняття фаски: а – на прямих стамески; б – на напівкруглих і пологих стамески: 1 – зовнішня фаска; 2 – внутрішня фаска; в – на стамеску-куточках: 1 – внутрішня фаска; 2 – зовнішня фаска.

Положення стамески при заточуванні: 1 – пряма стамеска; 2 – напівкругла і полога; 3 – стамеска – куточок;

При заточуванні необхідно:

Витримати заданий кут загострення;

Витримати форму леза, фаска повинна бути рівною без слідів заоваліванія;

Не допускається засіненіе інструменту (запобігають періодичним зволоженням інструмента в воді).

2. Виправлення.
Під правкою інструменту розуміють підвищення чистоти заточування леза, зняття задирок, поліпшення загострення. Для редагування інструменту застосовують мікрокорундовие бруски (рис.), Шкурки, шкіру.

Заточка косячка: а – параметри заточки: 1 –

фаска; 2 – носок; 3 – лезо; 4 – п’ята;

б – положення рук при роботі;

Для напівкруглих різців роблять правочні дошку з липи, прорізів на її поверхні поперечні жолобки для різців різних розмірів (рис.).

Правочні дошки і ремені

1 – дошка з набором профільних брусків і брусків;

2 – правочні дошка з профілями стамесок;

3 – шкіряний або брезентовий ремінь для правки.

Перед правкою в правочні дошку втирають пасту ГОІ. Внутрішню поверхню напівкруглих різців правлять круглими дерев’яними прутиками, обгорнутими дрібною шліфувальною шкуркою або шкірою натертої пастою ГОІ. Правити інструмент можна на обертовому повстяному колі, натертим пастою ГОІ.

Правильно заточений інструмент повинен мати заданий кут загострення, форму леза, не мати задирок.

При різанні впоперек волокон соснової або ялинової дошки, різець повинен залишати чистий рез, без розриву волокон.

література:

1. Бурик В. Г., Власов В.Н.

Домова різьблення-М .: Нива Россі спільно з Компанією «Євразійський регіон», 1993-352 с.

2. Ветошкин Ю.І., Старцев В.М., Задімідько В.Т.

Дерев’яні мистецтва: навч. посібник. Єкатеринбург:. держ. лесотехн. ун-т. 2012.

Ссылка на основную публикацию